[HONDA] VTRf Du gros Bi pour les pauvres

Certain la connaisse déjà. mais comme l'hiver est la, je vais en profiter pour lui faire une bonne révision, et certainement quelques modif, ou préparer pour des modif futur. donc il y aura de la photo intime de la bête.

quand on parle du Vtr pour beaucoup cela ce résume au SP1 et SP2

« Honda VTR 1000 SP1 » par Brian Snelson from Hockley, Essex, England — Honda VTR 1000 SP1. Sous licence CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

mais c'est oublier la première version de la Vtr qui n'a rien en commun avec ses 2 soeurs, si ce n'est une grosse paire de pistons.


Donc la mienne c'est un modèle de 2004, acheté en juillet 2015 avec 32500km.
D'origine anglaise donc avec quelque avantage/inconvénient:
- indicateur de vitesse en miles
- le phare qui éclaire plus vers la gauche que la droite
- Ligne échappement non homologué en France

a la conduite c'est un gros Bi a l'ancienne, avec de gros carbu de 48mm, si tu n'est pas dans le bon régime ça ne marche pas. par contre entre 4500 et 9000tr/m çà tracte sérieusement malgré les (seulement) 100cv. et sans aucune aide électronique donc attention au coup de raquette
Pour la partie cycle, même si ca permet de rouler bien fort deja comme cela , venant d'une italienne réglée au petit oignon, je la trouve vraiment moins précise, et j'arrive pas a trouver un réglage qui va bien, soit c'est trop dur sur les bosse soit ça se dandine dans les grandes courbes même sur un bon revêtement . A voir après une vidange de la fourche si j'arrive a en tirer quelque chose.


Ce qui est déjà sur la moto

pour le confort:
- graisseur automatique scootoiller
- ampoule phare LED

Pour les perfs
- ligne échappement delkevic
- pignon sortie boite -1
- au vu de la faible consommation certainement un kit dynojet (a confirmer)

Pour le Look
- bulle haute iridium
- petit cligno

ce qui est prévu a plus ou moins (très) long terme.

pour le confort:
- Poignée chauffante
- Prise 12v pour GPS/portable

Pour les perfs
- Modif de la boite a air
- Filtre Type Kn
- Suppression du système antipollution PAIR
- durite avia a l'avant
- maitre cylindre ø16
- montage étrier de frein av de sv 1000 (plus gros diametre mais plug&play)

Pour la partie cycle
- montage d'un rigidificateur de fourche
- préparation de la fourche par des pro
- Remonter l'arr par l'ajout d'une calle
- changement de l'amorto par un Fournales
- allègement diver

Pour le look
- passage de roue
- éclairage full Led (excepter les clignos)

il y aura certainement d'autre chose a venir par la suite.
Tout ceci avec bien sur des photos et des explication pour les curieux

voilà qui est intéressant

c'est un sujet pour toi ça

Quand tu roules derrière, tu te rends bien compte que le pot n'est pas homologué

j'ai noté du mieux, un jolie son lors de la balade de Candé

ça y est c'est l'hiver, Johan va déshabiller sa belle... hummmm y a du bon matos la dessous.
Tu nous montreras toutes ses belles courbes, ce qu'elle cache sous sa belle robe bleue... à nous la petite anglaise

pour l'instant c'est plus le musée des horreurs que je découvre au démontage.
mais ça signifie que il va falloir changer un peu de pièce par du mieux


donc on commence pour déshabiller la belle.
on vire tout ce qui va gêner: tête de fourche/ réservoir/ Garde boue.


ensuite comme je démonte toute la fourche, avant de lever la moto je débloque toute les vis: l’écrou de roue, Tes de fourche haut et bas, le bouchon des tube de fourche. ça évitera de se battre avec des écrous bloqué alors que la moto sera en équilibre
je démonte également les étriers de frein, que j’accroche pour ne pas les laisser pendre par les durites


Je cale correctement un cric sous le moteur et je lève l'avant et je retire tout les éléments du train avant



Pour l'instant rien de complique et pas de mauvaise surprise.
la suite demain matin avec le démontage des tubes de fourches et contrôle des éléments hydraulique

bon départ, vivement la suite

quelle viscosité d'huile tu vas mettre ?

pourquoi le musée des horreurs, c'est juste bien sale

tout simplement parce que les tubes de fourche sont déjà démonté, photo faite, et que les horreurs sont caché la dedans

me reste plus qu'a faire mon laïus sur le demontage

  toujours plein de merde dans ces tubes, pour moi, je dis 2 ans et basta, on change l'huile

tu fais comment pour repasser les spi, sans les abîmer ?

sinon, j'aime bien la littérature moto, le laïus j'attends

Fait gaffe au tige de reglage de detente , elles ont tendance a peter comme du verre
En étant méthodique et soigneux pas de soucis , mais j'ai deja vu sa

non di diou, une nouvelle voix

vas s'y, expose un peu plus, cette réponse m'intéresse

 tu penses à quoi ??

ici, c'est débat libre, que chacun apprenne des autres

merci Johan, pour cette tolérance

Un petit message avant d'aller faire la fêtes

donc pour démonter un tube de fourche je commence par débloquer la vis en bas du tube qui tient la cartouche hydraulique


ensuite lorsque la précontrainte est réglable on la détend au max, et on devise le bouchon supérieur du tube (celui que on a pas oublier de débloquer avant de lever la moto ) on fait attention car le ressort continue d'appuyer dessus donc on le maintient pour ne pas arraché les derniers filets.


on sépare le tout et on obtient d'un coté le tube plongeur et le fourreau, de l'autre tout l'ensemble hydraulique/ressort


et c'est la que les mauvaise surprise arrive.
sur le premier tube tout ce retire bien et a l'air correct pas de trace d'usure particulière ressort dans la cote (309mm pour le vtr)


Par contre le deuxième tube est un peu plus récalcitrant. l’hydraulique et le tube plongeur ne veulent pas se séparer, alors que il ne sevrait même pas se toucher.

pour démonter l'ensemble ressort hydraulique il suffit de débloquer le contre écrou qui maintient le bouchon.


on retrouve alors le bouchon avec la tige et le pointeau de réglage de détente, le ressort, sa cale, et les rondelles de maintient, et la cartouche hydraulique


et quand je vois l’état des internes je comprend pourquoi j'avais su mal a régler ma fourche et pourquoi ça ne voulait pas sortir:affraid:
pour faire simple tout est tordu et avec des grosse trace de démontage sur le tube de la cartouche hydraulique


comme les tube et fourreau sont en bas état, l'explication n'est pas compliquer. la moto a déjà du cartonner suffisamment pour bien plier la fourche.
ils ont changer les tubes extérieur et se sont contente de redresser les internes par soucis d’économie

après contrôle le deuxième ensemble est lui également tordu donc au final j'ai les deux a changer.

la grande question c'est quoi faire:
- Trouver une fourche d’occasion sans être sur de son état (150€)
- Changer les hydraulique par du neuf (~500€)
- La laisser a un pro qui me fera tout de suite une préparation complète avec des hydraulique et ressorts de meilleur qualité (????€)

je vais déjà demander un tarif chez quelques préparateur avant de faire quoi que ce soit

@tcarpo:
pour huile je serais rester sur de la 10w car n'ayant que le réglage de détente c'est le risque de désaccorder les réglage compression/detente

et pour remonter les joint une technique toute simple:
tu prend un tube pvc au bon diamètre tu le glisse le long du tube plongeur.
dans le cas d'une fourche inversé tu le coupe dans le sens de la longeur et tu t'en sert de butée
montage spy fourche


@sd49 :Je ne sais pas en quoi est fait la tige de réglage mais vu comment c'est redresser ça ne doit pas être aussi cassant que ca.
en revanche sur des fourche haut de gamme ça doit certainement être des matériaux différent, plus dur donc plus cassant, pour éviter les effet de dilatation avec l’échauffement

et comme a dit tcarpo ne pas hésité a donner un conseil/avis /question, car même si je me démerde pas trop mal, j'ai pas non plus la science infuse. et je préfère apprendre de quelqu'un d'autre que d'une connerie que j'aurais faite

Bon vu l’état de la fourche je la laisse comme ca en attendant.
je me contente de tout remonter pour pouvoir reposer la moto sur ses roues et pouvoir continuer

J'en profite pour changer les roulement de roue avant puisqu'ils commence a montrer des signes de fatigue.

Pour les changer il faut un peu de matériel "spécifique":
- une grande tige de petit diamètre (un grand tournevis plat peut faire l'affaire)
- une grande tige fileté avec ses écrous
- des rondelles (au moins deux plus grande que les roulements)
- une entretoise au diamètre de la bague ext du roulement

donc je démonte les disques pour ne pas les abîmer, je commence par repérer les disques, le plus simple c'est de faire une flèche du sens de rotation


une fois les disque retiré, on démonte les joint spy, pour ceci un gros tournevis et on fait levier


et c'est la que ça se complique
Pour retirer les roulements il faut réussir a décaler le tube qui est entre les roulements pour avoir assez d’appuis sur la bague interne du roulement opposé. sur certaine roue le tube ne peut pas se décaler, mais dans se cas il y a une encoche sur le tube


ensuite avec une grande tige, ou un grand tournevis on tape dessus en tournant d'1/4 de tour a chaque fois, pour éviter de sortir le roulement de travers


une fois le premier roulement sorti c'est très facile de retirer le 2eme.
Pour le remontage on commence par nettoyer correctement les alésages de la roue
pour l'entretoise  le plus simple c'est de casser un des vieux roulement, comme cela on as une entretoise pour le diamètre ext et une pour l’intérieur.
en guise de tige fileter j'utilise un compresseur de ressort mais le principe et le même


d'un coté de la tige on retrouve une grande rondelle pour prendre appuie sur la roue de l'autre le roulement a monter->une entretoise pour prendre appuie sur l'ext du roulement-> une rondelle


le roulement n'as pas de sens, dans la pratique on met les références visible vers l’extérieur.
On sert l'ensemble et normalement le roulement rentre tous seul, si c'est dur c'est soit qu'il se met de travers, soit il est déjà arrive au fond. juste un détail quand on utilise comme moi l'ancien roulement il a tendance a se coincer dans la roue une fois que le nouveau roulement est au fond.
Pour l'autre coté on fait pareil, et on n'oublie  pas de remettre le tube qu'il y a entre les 2 roulements


une fois les roulements montés, il faut remonter les joint spy, et c'est beaucoup plus simple que les roulements
on commence par mettre de la graisse bien partout


on utilise une des grandes rondelles pour rentrer les joints (il rentre presque a la main) avec quelque coup de marteau il rentrerons juste au raz de la roue
On enlève les surplus de graisse, et on nettoie tous.


Il ne reste plus qu'a remonter les disques.
il n'y a que 6 vis a resserrer. les chose a faire sont de bien nettoyer les vis et filets, mettre du frein filet, et serrer en étoile (toujours serrer la vis opposé a celle que l'on vient de serrer) et bien sur les mettre chacun a sa place comme on l'a repérer au début

Johan Van Den Berghe a écrit:
pour l'entretoise  le plus simple c'est de casser un des vieux roulement, comme cela on as une entretoise pour le diamètre ext et une pour l’intérieur

Attention à porter des lunettes qui vont bien,

sinon je peux fournir un jet en alu qui va bien

Wahou c'est qu'il tripote pas mal l'ami Johann
Je ne m'étais jamais lancé dans le remplacement d'huile de fourche, bien que pas trop compliqué il faut quand même avoir l'expérience d'une fois afin d'acquérir les bonnes pratiques.
Comment t'es tu inspiré pour cela. Autodidacte? Google et YouTube? ou encore déjà fait avec un pro?

Il y a des choses que l'on fait soi-même tant qu'on a les outils pour et la connaissance minimum, le reste vient en faisant comme le forgeron Et d'autre qu'on ne fait pas, peur de mal faire donc on délègue. Economiquement aujourd'hui, le faire soi-même y a que ça et on n'est jamais mieux servi que par soi-même.

Bon fourches, roulements, c'est quoi donc la prochaine étape? et pas d'autres mauvaises surprises!

tcarpo a écrit:
Attention à porter des lunettes qui vont bien,

C'est vrai, qu'il ne faut pas oublier de se protéger, en fonction de ce que l'on fait les yeux /oreille ou les mains.
mais moi je suis un malade j'aime bien vivre dangereusement.


Et encore pour le remplacement de l'huile il n'y a pas besoin de démonter la cartouche hydraulique, tu ouvre le bouchon supérieur, tu retires juste le ressort tu laisse l'huile se vider.
ensuite tu remets la bonne quantité d'huile, le ressort, et tu referme.

Pour apprendre j'ai fait un peu de tout ce que tu propose,c'est mon père qui m'a aidé pour me rassuré les premières fois, ensuite entre les revues techniques et google , il y a suffisamment d'info pour pouvoir continuer tout seul.

Prochaine étape : je fait la même chose a l’arrière (roulements roue/bras oscillant, amortisseur), et ensuite les freins (vidange/nettoyage/ test du mc16)

pourquoi des lunettes ?? je connais une personne, qui vit avec un morceau de roulement, rentré par un oeil, et qui se promène dans son cerveau  

du coup, je met si possible un morceau d'alu entre le marteau et le roulement,

c'est, ici, une remise en état standard, pour avoir une moto entretenu comme il faut,
je vois qu'avec Johan, nous avons les mêmes idées de l'entretien à faire

il n'y avait pas d'humour  dans ma phrase, j'utilise plus facilement les bouchon d'oreille, la meuleuse dans le garage, c'est comme être derrière moi dans un tunnel. c'est un bon exemple car lorsque tu meule il faut les 3 lunettes, bouchon oreille et gants.
il y a pourtant un borgne dans ma famille a cause d'un éclat de marteau mais j'y pense pas pour autant


donc aujourd'hui remontage de la fourche sur la moto an attendant de savoir ce que j'en fait
sur le Vtr il y a une rainure en haut des tube  qui indique la hauteur a laquelle il faut les mettre par rapport au bracelet.


Je serre le T inférieur pour que rien ne bouge le temps de remonter la roue
Je remonte la roue sans oublier de graisser l'axe, de mettre les bonnes entretoises bon endroit, et je serre au bon couple 6kg/m sur le vtr,
Attention pour ceux qui serrent sans clef dynamométrique, serré pas assez ou trop fort c'est mauvais pour les roulements, car ils se retrouvent pas assez ou trop contraint.
On pompe 2~3 fois sur la fourche pour tout aligner. et on serre les vis de bridage en bas des fourreaux fermement (2.2kg/m)
pour terminer on peut remettre la moto sur ses roues et serrer les T de fourche au bon couple:
- T inf ->5kg/m
- T sup ->2.3kg/m
- Bracelet ->2.3kg/m

Je n'ai pas remonter les étrier car je ne les ai pas encore nettoyer
Et on passe a l’arrière
je fait de la place donc je vire toute la ligne échappement , ça permettra de bien la nettoyer avant de la remonter
je lève la roue arrière comme je peut


Je dépose la roue arrière, et la couleur de l'axe donne une idée de l’état des roulements


je retire également la chaîne, sur le vtr il suffit de retirer le récepteur d'embrayage, et elle sort toute seule


ensuite vient la dépose de l’amortisseur, et les biellette "pro-link"
il est tenu par un écrou de 17 en haut, et les biellette par quelques goujons


et je contrôle l’état des roulement/axes des biellettes
Les 2 petit sont parfait
Un est légèrement marqué mais rien de sensible au touché

en revanche le dernier axe c'est pas vraiment la même chose

l'axe est rouillé, et un des 2 roulement est en miette.
ce n'est pas vraiment surprenant car c'est celui qui est juste devant la roue donc il prend toute la flotte.

@tcarpo: tu m'as bien dit que tu pouvais faire les axes et avoir les roulements a bon prix?, tu peut avoir les joints également?

il me reste a démonter le bras oscillant pour voir l’état des roulements

Bilan de la journée mitigé. tout c'est bien démonté et la mauvaise surprise n'est pas trop grave, je pense que si on démonte les biellettes de toute les moto de plus de 10 ans, on retrouverai la même chose au moins une sur deux

Demain changement des roulement de roue arr. je passerais rapidement la dessus car ça se fait presque comme sur la roue avant

ça dépend dirait un Normand  

je dis oui, mais il faudrait avoir les cotes, pour savoir si c'est du classique catalogue ou de la fab spécifique 

tu es en vacances ?? je pourrais passer te voir

il n'y a pas de repos pour les braves

Pas en vacance avant demain, et jeudi je part, mais je vais bien réussir a libérer un peu de temps dans mon calendrier de ministre pour t'offrir a boire

Pour les cote c'est pas spécifique j'ai déjà réussi a les trouver, mais c'est vrai que ça manque un peu de choix:
ROULEMENT A AIGUILLES, 17X24X20
Joint SPI OAS-17X24X5

Vu sur la photo c'est impressionnant de voir l'état du roulement, effectivement c'est en miette. Vu son état je suppose que c'est celui d'origine, manque et de graisse et cette partie de la moto est soumise aux "intempéries" de la route.

Il est vrai qu'on ne pense pas à cet endroit lorsque l'on graisse les points sensibles de nos bécanes, donc j'y veillerai au prochain nettoyage.
Comme quoi les gars y a du bon de vous suivre dans vos entretiens poussés

le joint spi semble être classique, il n'y aurait que les spis de fourche que ne pourrait pas avoir  

une telle destruction du roulement, est certainement la cause du lavage haute pression  

on remettant ça en état, on retrouve une moto qui arrête de gigoter du cul,
un copain n'en revenait pas sur sa 1000 GS de 1978, il pensait que c'était normal

une petite binouze avec johan,
j'ai vu un chantier bien en mains d'un connaisseur,
un axe à faire, et ça repart comme en 14

encore une belle remise en état, comme j'aime