[HONDA] VTRf Du gros Bi pour les pauvres

ca avance tranquillement mais surement.

remontage et modif des carbus.
Pour les curieux qui voudrait comprendre comme ca marche un carburateur a dépression voila une petite vidéo trouvée sur le net

C'est assez simplifié mais le principe est le bon

Pour commencer changement des gicleur principaux qui sont toujours d'origine (175 av /178 arr) par des 185 et 180 ce qui devrait être bon au vu de ma config, sinon je serais bon pour redémonter

de gauche a droite on retrouve le gicleur principal, plus bas le puits du starter, et le gicleur de ralenti, et encore apres la vis de réglage de richesse au ralenti
Je rajoute un 3eme trou dans les boisseaux, afin d’amélioré la réactivité à la remise des gaz ,contrairement a la vidéo le passage d'air au dessus de la membrane se fait par le boisseau

ensuite je remonte tout sur la moto en oubliant de repositionner les brides dans les pipes d'admission

ensuite remontage de la boite a air, avec une petite intervention au niveau du filtre a air. car j'ai degoter un filtre coton mais auquel il manque 2 petite chose, les 2 conduite de mise a l'air des carbus. on voit sur cette photo les 2 petites mousse qui filtre l'air arrivant au niveau des membranes.

il faut donc découper sur l'ancien filtre les 2 partie qui vienne se poser dessus

et ne pas oublier non plus de reboucher la prise d'air dans la boite a air de l'anti-pollution. je récupère la durite, un gros joint plein de plomberie en caoutchouc, un peu de colle et y a plus rien qui passe.

et je referme le tout


et voila.
certain auront peut être remarquer que les poignées chauffante sont déjà en place.
j'attendait de faire les branchement électrique pour détailler tout ça.

Voila donc le montage des poignées chauffantes et du câblage électrique.

donc je commence par retirer les poids en bout de guidon, qui contrairement a ce que l'on pourrait croire ne sont pas juste la pour faire jolie, mais c'est pas le sujet pour l'instant


ensuite je décolle les poignées d'origine, j'utilise un long tournevis, légèrement huilé. je l’insère entre le caoutchouc et le guidon et je fait bien tout le tour, pour bien tout décoller, et le caoutchouc se retire tout seul


je nettoie pour retirer toute la colle sur le guidon, et je fait un premier montage sans colle pour m'assurer que rien ne gênera (passage câble, levier d'embrayage/frein) en particulier sur la poignée des gaz
Je trouve également une place pour le boitier de contrôle déporté, et le fixe directement avec le double face fournis


Si tout est OK, je met la colle sur le guidon, et fixe définitivement les poignées


Reste le câblage électrique.
Sur la plupart des poignée chauffante récente il suffit de brancher en direct sur la batterie. et elles détecte quand le moteur ne tourne plus et s’arrêtent au bout de quelques minutes pour ne tout finir avec une batterie a plat.
Dans mon cas, je veux également monter une prise 12V, et passer mettre le phare sur relais, il me faut donc ramener une alimentation suffisamment puissante a l'avant de la moto.
et bien sur que l'alimentation se coupe toute seul lorsque la moto est arrêtée
il faut donc :
- un relais
- un fusible
- du câble de taille correct (6mm“ dans mon cas)

Je tire le câble principal de l'avant a l'arr de la moto, le mieux étant de repasser la ou passe le faisceau électrique de la moto


J'ai dégoté des relais 30A avec fusible moins de soudure a faire c'est toujours bon a prendre
Pour la connectique du relais j'ai récupéré sur un ancien faisceau moto le connecteur, j'ai plus qu'a souder les câbles entre eux

Je préfère souder directement plutôt que sertir sur des cosses, ça tient mieux dans le temps
Ne pas oublier de tout protéger pour éviter les court circuit, le mieux étant de la gaine thermo, a défaut du scotch électricien fait l'affaire


Sur les photos on peut voir les deux gros câbles rouge, un qui va directement a la batterie, l'autre c'est celui qui va a lavant de la moto.
La masse est simplement reprise sur la vis qui tient le relais au cadre
Et pour le contrôle du relais je repique un +12v après contact sur le boitier d'allumage que l'on vois a droite

Pour distribuer a l'avant j'ai récupérer un répartiteur a visser. en attendant de trouver mieux ça fera l'affaire


ensuite je m'occupe de l'avant et du relais pour le passage Code/Phare.
Pour souder les cosses, j’étame le fils, j’étame la cosse, je sertie et soude le tout ensemble


Pour la prise 12V je lui ai trouvé une place sur le dessus du compteur rien de compliquer pour la brancher, il n'y a que 2 fils, un + et une masse


Je range tout au mieux derrière le compteur et ça passe inaperçu. Toutes les masse sont reprise sur le T de fourche inférieur


Voila s'en est fini de la partie électrique.

La fin se rapproche. il me reste:
- nettoyer (dérouiller) le collecteur et le remonter
- régler les carbus
- trouver une fourche
- purger et nettoyer le frein avant

Ça devrait être bon pour fin février, et ça ne sera pas trop tôt car ça me manque un tout petit peu les bonnes vibrations

Aujourd'hui nettoyage du collecteur échappement

Avant:


Apres un peu d'acide, du papier grain 300, gomme a poncer 600 et pas mal d'huile de coude. J’obtiens cela.


il est bien attaqué par endroit mais pour une bécane de 10 ans je ne me plaint pas

SAT ??? sorts de ce corps  

la dernière fois que j'ai briquer un collecteur, il était en inox, ........  en acier ......... bah j'y touche PO...










mais ça occupe

normalement il est en inox.
mais je ne vais pas t’apprendre qu'il y a INOX et "inox"

J'avais le même problème sur la ducat, ou le collecteur était en inox mais il finissait dans le même état en quelque année

ouais, nous sommes d'accord, y'a inox qui est durable dans le temps,
et sois disant inox qui est jetable dans le temps.

dans le 1er cas, à la lecture des collecteurs, ont savaient comment était le moteur, du au temps de chauffe....

je dis ça , mais je ne sais rien .....  ne faites pas attention

c'est dû à mon âge       pépé va au dodo, ................ ou pas ????????

Apres 1 mois a patienter   mes hydraulique de fourche sont enfin partis. Ca serais bien qu'ils arrivent d'ici samedi, j'aurais de quoi m’occuper ce weekend

Le fj c'est sympa de temps en temps, mais c'est quand même moins fun que mon V2. sans parler de la tenue de route perfectible

comment ça; le FJ n'est pas super confortable, avec ses suspensions de 2 CV  

ça a de la gueule, vu de derrière

Cette semaine, j'ai remonté ma fourche.
je passe sur ce qui a déjà été expliqué avant, c'est a dire:
- retirer la fourche des T
- ouvrir les tubes
- vider l'huile
- retirer les cartouches hydraulique

On démarre donc avec l'hydraulique d'un coté et le tube/fourreau de l'autre
comme je voulais vérifier que mes tube soit droit, pas le choix il faut les séparer du fourreau, c'est la même opération pour changer les joints spy.

on commence par retirer le cache poussière a l'aide d'un tournevis plat.
en dessous on trouve un circlip qu'il faut retirer

une fois le circlip retirer on voit le joint en dessous il faut tirer des coup sec sur le tube pour le séparer du fourreau
on as donc maintenant toute la fourche démonté: tube/bague de guidage/rondelle maintient/joint spy/circlip/cache poussière/ fourreau

On en profite pour vérifier l’état des bagues de guidage fixe et mobile, car c'est elles qui fait que le tube coulisse correctement, sans jeu
elle doivent être sans rayure sur la partie qui coulisse, extérieur pour celle qui est sur le tube (mobile), intérieur pour celle qui se met dans le fourreau (fixe)

exemple d'une bague usé prise sur un autre forum


Comme tout est bon Bagues/tube/fourreau/joints je vais pouvoir tout remonter en ne changeant rien
Pour commencer bien nettoyer le fond du fourreau car on y retrouve généralement une boue bien degueu (c'est que des petite particule métallique du a l'usure des différente piece).
Ensuite j'huile correctement, et je place le tube avec sa bague dans le fourreau.

je place la bague fixe (huilé également) et je la rentre en force a l'aide de l'outil qui va bien.
La je vais me faire pourrir par tcarpo car il m'a dit qu'il avait ce qu'il faut.  Mais j'ai pas pensé a lui demander avant et j'était pressé de la remettre sur ses 2 roues.   donc bricolage avec un bout de tube pvc légèrement agrandi pour pouvoir passer autour du tube

je tape jusqu’à ce que la bague soit bien a fond, et normalement le tube doit coulisser sans accrocher d'un bout a l'autre

Je met la rondelle et je fait la même chose avec le joint spy ( attention il a un sens, la grande lèvre vers le bas)
je remonte le circlip et le cache poussière.
Je remonte la cartouche hydraulique toute neuve avec sa rondelle,et du frein filet.


Maintenant et avant de remonter le ressort, je peut remplir d'huile,dans la rtm c'est écrit 448ml d'huile 10w / niveau 130mm
je mesure donc 400ml   que je verse dans le tube (l’expérience m'a appris que lors d'une vidange simple si on met la quantité indiqué, on se retrouve toujours au dessus du niveau)
je revisse le bouchon de fourche et je pompe plusieurs fois pour que l'huile se mette bien partout,et déjà la c’est beaucoup plus freiné que avant (la vidange n'avais que 7500km)
ensuite je mesure le niveau, l'huile doit être a 130mm du bord du tube lorsque celui ci est tout en bas


Je peut maintenant remonter le ressort, et tout refermer


Je fait la même chose avec le 2eme tube et je remonte tout sur la moto.

Pour les curieux voila les 2 petits pistons hydraulique qui vont freiner le passage d'huile lors des mouvement de fourche. est ce sont les petites lamelles en acier qui définissent le comportement de la fourche en fonction de leur rigidité et de leurs nombres.
Voila ça a le diamètre d'une pièce d'1€ et ça fait toute la tenu de route de la moto (c'est la même chose dans un amortisseur)


une vidéo pour montrer l’état des tiges hydrauliques (désolé pour la qualité)


Bilan après 600km ce weekend, sur des revêtement differents:
- sur les bosses c'est raide mais ça reste a sa place,pas de guidonage, ni de coup de raquette
- sur un billard, c'est royal. je peut ouvrir en grand même sur l'angle et sentir le travail du pneu arr

Bref j'ai enfin l'impression de rouler sur une vtr, et pas sur un gse dans lequel on aurait fait la connerie de mettre 100cv

Il reste maintenant a faire le réglage carburation complet et en profiter tout l'été  

content pour toi, 

Beau boulot

Johan Van Den Berghe a écrit:Cette semaine, j'ai remonté ma fourche......
la je vais me faire pourrir par tcarpo car il m'a dit qu'il avait ce qu'il faut. 

mais non je ne suis pas comme ça .............

tu ne serais plus toi sinon



donc aujourd'hui je me penche a fond sur mes réglages carbu. car même avec les vis de réglage desserrée au max toujours des coups de fusil a la décélération en dessous de 3000tr/m  ce qui me suivent depuis 15 jour savent de quoi je parle
Étrange car normalement y a pas besoin de changer les gicleurs    

du coup je tente de remonter les aiguilles, et sur le vtr il faut déposer la rampe de carbu pour accéder au couvercle    .

je découpe des rondelles dans une petite durite, ça me remonte les aiguilles de ~2mm  (je tente ça totalement au pif)

Je remonte le tout, et reprend le réglages des vis de richesse, et je trouve enfin un bon réglage:

- gicleurs 180/185 (origine 172/175)
- aiguille remonté de ~2mm
- 3eme trous de 2mm dans les boisseaux
- vis d'air 1.5/1.75 (origine 1/1.25)

au finale plus de coup de fusil a la décélération, juste un très petit "plop-plop" en dessous de 2000tr/m, et un petit quelque chose au moment ou je coupe les gaz (certainement un surplus d'essence qui brûle dans les pots), signe que je doit être un peu riche. mais je préfère ça que d’être trop pauvre :fauché: . surtout avec la ligne échappement bien libéré    

Un simple contrôle de la synchro, (~-70mm d'huile sur l'avant soit ~4mm de mercure normal sur un V2) donc je ne touche a rien

a surveillé la conso après quelques pleins, au cas ou, il faudra que je redescende légèrement les aiguilles

intéressant tout ça

Très intéressant.
Je n'ai rien compris

Tu as des aiguilles dans ton carbu Tu m'étonnes que ça ne marche pas bien.

ça c'est la théorie,



mais je n'ai pas encore la pratique ça va venir, au redémarrage de mon 2ème moteur de FZR ....

je sais qui va m'expliquer .......

Dites, vous donnez des cours les mecs ?

Eric: Tu as regarder la vidéo que j'ai mis un peu plus tôt? ça devrait normalement t'aider a voir de quoi je parle, même si elle est très simplifiée.

Le diagramme que tcarpo montre est également bien simplifié car il manque pas mal de paramètre dessus. mais ils ont moins d'importance et les constructeur se sont déjà cassé la tête dessus donc je ne les ai même pas regardé.
et entre la théorie et le réel, il y a un monde
Apres c'est vraiment une question de ressenti du moteur, du son qu'il fait, comment il tourne a froid/chaud etc... et du temps (et du carburant car ca fait faire pas mal de km de test).

L’idéal pour faire un réglage c'est d'avoir un banc freiné, un analyseur 4 gaz, et une sonde lambda large bande. autant te dire qu'ils ne sont pas nombreux a avoir tout ça et que ce n'est donc pas a une simple concession que j'irait faire ce genre de chose

Donner des cours  sans aller jusque la , je peut faire une grosse récap ou je centralise ce que j'ai lu un peu partout sur le net (bah oui j'ai rien inventé ). mais y a de quoi en faire plusieurs topic entre les vieux carbu et les différentes génération d'injection.
Mais pourquoi pas si ça intéresse du monde

pour le moment, le sujet qui m'intéresse est la rampe du FZR,
donc si tu pouvais commencer par la ......

j'ai pas mal cherché, mais je n'ai pas encore pris le temps de centraliser et analyser ces recherches,

y'a un topic pour GSXR bien foutu, c'est le même principe

oui sur le fzr ca va etre le même principe que le vtr, la seul grosse différence c'est que tu en as 4 "petit" et moi 2 gros.
les réglages seront donc moins sensibles et comme tu ne va pas faire de gros changement sur le moteur, tu restera pas loin des reglages d'origine

De quoi c'est qu'ils pparlet les monsieurs là ? ^^
Tu cales plus aux stops et ca pète beaucoup moins donc le réglage esg bien

c'est un bon résumé

l'hivers arrive et je vais pouvoir revenir causer un peu par ici

Je voulais cet hiver rester soft : une bonne révision, le changement des tendeurs de distrib peut être le changement de l’amortisseur arr qui montre des signe de faiblesse a l’approche des 50000km.

Mais le sort en a décidé autrement, enfin surtout un chevreuil qui a essayer de monter en marche, et donc y a un peu d’esthétique a faire






après un coup d’œil rapide.
- garde boue hs
- carenage gauche hs
- radiateur gauche plié
- platine gauche plié
- cale pied arraché

restera a contrôler la fourche et la roue avant mais je ne me fait pas trop de soucis la dessus

bref la grosse question que je me pose, je la remet a l'origine, ou je la passe en roadster
en sachant que la grosse difficulté est de cacher les radiateurs latéraux
Rien n'est impossible, il faut que je me pense sérieusement la dessus

Je vais certainement laisser passer tranquillement les fêtes, je pourrais attaquer ça sereinement en janvier

roadster

je laisse ma place aux autres avis

oui roadster! ou street si tu préfères

y a du potentiel pour faire des choses (encore plus) moche



un peu moins moche





ou même plutôt réussi



ce sont vraiment les radiateurs qui sont galère a masquer